用語集
知っておきたいデニム用語を解説
54 語を収録
織り
- インディゴ経糸、ブラック緯糸 Indigo Warp, Weft Black (いんでぃごけいし、ぶらっくよこいと)
- 経糸がインディゴで、緯糸が黒で染色されたデニムの構造です。これにより、典型的な青ではなく、灰色または紫色の色合いに色落ちする生地になります。
- 関連: インディゴ染め 硫化染め
- シャトル織機 Shuttle Loom (しゃとるしょっき)
- 経糸（たていと）の間をシャトルが往復して緯糸（よこいと）を織り込んでいく、伝統的な織機のことです。この方式は時間がかかりますが、デニム生地の独特なセルビッジ（耳）を生産するために不可欠です。
- スラブ糸 Slub Yarn (すらぶいと)
- 糸の長さに沿って太さが不均一な糸で、織り生地に質感や外観のばらつきを生み出します。この不規則性は、時間とともに独特な色落ちパターンに寄与します。
- 関連: リングスパン
- 左綾ツイル Left-Hand Twill (ひだりあやついる)
- 斜文線が右下から左上に走る織り方（S 撚り綾）。柔らかい風合いと縦落ち（タテ落ち）の色落ちが特徴で、Lee を代表とするブランドが採用する。
- 関連: 右綾ツイル ブロークンツイル
- ブロークンツイル Broken Twill (ぶろーくんついる)
- ツイル柄の斜めの線が、通常数本の経糸ごとに交互に方向を変えるデニムの織り方です。これは、ねじれを減らし快適性を向上させるために、1960年代に『ラングラー』によって開発されました。
- 関連: 左綾ツイル
- 右綾ツイル Right-Hand Twill (みぎあやついる)
- 最も一般的なデニムの織り方（Z 撚り綾）で、斜文線が左下から右上に走る。耐久性が高く、コントラストの強いシャープな色落ちを生む傾向があり、Levi's が代表的に採用する。
- 関連: 左綾ツイル
- リングスパン Ring-Spun (りんぐすぱん)
- 綿糸を紡績する方法で、やや毛羽立った表面を持つ、強く、細く、柔らかい糸を作り出します。これは、高品質デニムの独特な質感と優れた色落ちに寄与します。
- 関連: ロープ染色
- レーピア織機 Rapier Loom (れーぴあしょっき)
- レーピアという固い、あるいは柔軟な棒状の機構で緯糸を挿入する、現代的な織機です。シャトル織機よりも大幅に高速で、セルビッジのない大量生産デニムによく使用されます。
生地・素材
- 生機（ルームステート） Loomstate (きばた)
- 織機から直接出てきた、生の未加工状態のデニム生地のことです。洗濯も（最初のインディゴ浸漬以外）染色も、いかなる仕上げもされていません。これがデニムの最も純粋な形態です。
- 関連: 生デニム
- 生デニム Raw Denim (なまでにむ)
- 「生」の、未洗濯・未加工の状態で販売されるデニムのことです。所有者が長期にわたって繰り返し着用することで、独特な色落ちと自分だけのフィット感を生み出すことが期待されます。
- 関連: 生機（ルームステート）
- ネップデニム Neppy Denim (ねっぷでにむ)
- 糸に織り込まれた繊維の小さな塊（ネップ）が特徴のデニム生地です。これらの「ネップ」は、質感のある、まだらな外観を作り出し、独特な色落ちパターンに寄与します。
- 関連: スラブ糸
- 防縮加工なし（アンサンフォライズド） Unsanforized (ぼうしゅくかこうなし（あんさんふぉらいずど）)
- 事前に収縮防止加工が施されていないデニム生地です。最初の洗濯で大きく縮むため、慎重なサイズ選びと洗濯方法が必要です。
- 関連: サンフォライズド
染色
- インディゴ染め Indigo Dye (いんでぃごぞめ)
- 特徴的な青色と、独特な色落ちのパターンを作り出すことで知られる天然または合成染料です。デニムの代名詞的な染料であり、豊かなインディゴの色合いと象徴的な色落ちを生み出します。
- 関連: ロープ染色
- オーバーダイ Overdyed (おーばーだい)
- 最初の製造後に、追加の染色プロセスを経たデニムのことです。色を追加したり、ユニークな色合いを作り出したり、以前の処理を隠したりするために行われることがあります。
- 関連: 硫化染め
- 硫化染め Sulphur Dye (りゅうかぞめ)
- 黒、茶、グレーなどの幅広い色を生産できる合成染料ですが、青色にも使用できます。インディゴとは異なる色落ち特性を持ち、より落ち着いた、あるいは均一な色落ちになる傾向があります。
縫製
- ゲージ20 Gauge 20 (げーじにじゅう)
- 縫製に使用される糸の太さを示す測定値で、ゲージ20は中程度の太さの糸を示します。より太いゲージは、特にワークウェアで、より丈夫な縫い目に使用されます。
- チェーンステッチ Chain Stitch (ちぇーんすてっち)
- 1本の糸を自身にループさせる縫製技法。裏面にチェーン状のパターンが形成される。洗濯後の裾に特徴的なロープ状のアタリ（パッカリング）を生む。
- トリプルニードル Triple Needle (とりぷるにーどる)
- 3本の平行な針を使用して、丈夫で特徴的な縫い目を作る縫製技術で、ヴィンテージジーンズのバックヨークやサイドシームによく見られます。頑丈な作りを示します。
- 関連: バータック
- バータック Bar Tack (ばーたっく)
- ポケットの角やフライ部分など、負荷のかかる部分を補強するために、密に縫い付けられた往復縫いのステッチのことです。この技術は衣服の耐久性を大幅に向上させます。
- ポケットバッグ Pocket Bag (ぽけっとばっぐ)
- ポケットの内側の生地のことです。デニムでは、これらはしばしば軽量なコットンツイルで作られ、ブランドロゴや注意書きがプリントされていることもあります。
金具
- ウエストバンドパッチ Waistband Patch (うえすとばんどぱっち)
- ウエストバンドの内側に取り付けられる革または布片で、通常はブランド情報、サイズ、手入れ方法が表示されています。識別と補強の両方の役割を果たします。
- 関連: ツーホースパッチ
- シンチストラップ Cinch Strap (しんちすとらっぷ)
- 初期のデニムパンツの背面に見られる、バックル付きの調節可能なストラップで、ウエストサイズを調整できるようにします。ベルトーループが普及する前にワークパンツで一般的でした。
- ツーホースパッチ Two Horse Patch (つーほーすぱっち)
- 1886年から1955年までリーバイスのジーンズに用いられた、2頭の馬がジーンズを引っ張り合って強度を実演する象徴的な革パッチです。1955年以降は革から「ジャクロン」と呼ばれる紙ベース素材に切り替わりましたが、ツーホースの意匠そのものは現在まで継承されています。
- 銅リベット Copper Rivets (どうりべっと)
- デニム製品、特にポケットの負荷がかかる部分を補強するために使用される小さな金属製の留め具です。1873年頃にリーバイ・ストラウス＆カンパニーによって導入され、丈夫なワークウェアの証となっています。
ジーンズの部位
- アウトシーム Outseam (あうとしーむ)
- パンツの外側の脚の長さを、ウエストバンドの上部から脇の縫い目に沿って裾まで測ったものです。この測定値は、ジーンズ全体の長さやドレープに影響します。
- インシーム Inseam (いんしーむ)
- パンツの内側の脚の長さを、股下縫い目から裾まで測ったものです。ジーンズのフィット感やスタイルを決定する重要な測定値です。
- ウォッチポケット Watch Pocket (うぉっちぽけっと)
- ジーンズの右前ポケットの内側にある、小さく隠れたポケットのことです。元々は懐中時計を入れるためにデザインされましたが、現在はコインなどの小物を入れるのに使われています。
- 関連: 5ポケットデザイン
- コインポケット Coin Pocket (こいんぽけっと)
- ウォッチポケットの別称で、現代でのコイン入れとしての用途を強調したものです。5ポケットジーンズデザインの標準的な特徴です。
- 関連: ウォッチポケット 5ポケットデザイン
- 5ポケットデザイン 5-Pocket Design (ごぽけっとでざいん)
- ジーンズの標準的なポケット配置で、後ろに2つ、前に2つ、そして前のポケットの1つの中に小さなウォッチポケットがあります。このデザインは19世紀後半にリーバイスによって考案されました。
- ジージャン Jean Jacket (じーじゃん)
- 襟、ボタンフロント、胸ポケットを備えたデニムジャケット。1962 年にリーバイスから登場した「Type III トラッカージャケット」（Lot 557、1967 年に Lot 70505 へリナンバリング）が代表例として最も有名。
- ビッグE Big E (びっぐいー)
- リーバイスのジーンズの赤タブに記された「LEVI'S」の大文字Eを指す。1971年以前に使用。1971年以降は小文字の「e」（スモールe）に変更された。
シルエット
- ストレートレッグ Straight Leg (すとれーとれっぐ)
- 膝から裾まで、脚がまっすぐにカットされているクラシックなジーンズのシルエットで、時代を超えて通用する万能なフィット感を提供します。タイトすぎず、ルーズすぎないのが特徴です。
- スリムフィット Slim Fit (すりむふぃっと)
- シートと太ももにぴったりとフィットし、足首に向かってわずかに細くなる、モダンなシルエットです。過度にスキニーにならず、より現代的な外観を提供します。
- テーパード Tapered (てーぱーど)
- 太ももはゆったりしていて、足首に向かって徐々に細くなるフィット感です。このシルエットはすっきりとした外観を提供し、その快適さとモダンなスタイリングからしばしば好まれます。
- ブーツカット Bootcut (ぶーつかっと)
- 太ももは比較的まっすぐで、膝から裾にかけてわずかにフレアするシルエットで、ブーツを履くのに適しています。特に20世紀後半に人気がありました。
- ワイドレッグ Wide Leg (わいどれっぐ)
- 太ももから裾まで、脚全体にゆったりとしたカットが特徴のシルエットで、リラックスした快適なフィット感を提供します。このスタイルは、デニムの歴史の中で何度か人気が復活しています。
加工
- アシッドウォッシュ Acid Wash (あしっどうぉっしゅ)
- デニムを塩素系漂白剤と浮石で洗濯するストーンウォッシュのバリエーションで、コントラストの高い、まだらな色落ち効果を生み出します。1980年代に非常に人気がありました。
- 関連: ストーンウォッシュ
- ウィスカーズ Whiskers (うぃすかーず)
- 猫のひげに似た色落ちのパターンで、通常はジーンズの股下部分から放射状に見られます。これらは、自然な着用感を模倣するために、仕上げ工程で人工的に作成されます。
- 関連: ハニカム
- ヴィンテージウォッシュ Vintage Wash (ゔぃんてーじうぉっしゅ)
- 長年着用されたヴィンテージジーンズのような、古びた外観と肌触りを模倣するように設計された仕上げ工程です。数十年着用されたジーンズの、色落ち、柔らかさ、微妙な不完全さを再現することを目指しています。
- 関連: プレウォッシュ ストーンウォッシュ
- サンフォライズド Sanforized (さんふぉらいずど)
- 洗濯後のデニムの縮みを軽減する、特許取得済みの機械的な予備収縮プロセスです。ほとんどの現代のデニムは、一貫したサイズのためにサンフォライズド加工されています。
- 関連: 防縮加工なし（アンサンフォライズド）
- ストーンウォッシュ Stone Wash (すとーんうぉっしゅ)
- デニムを浮石（プミスストーン）と一緒に洗濯し、着古したような外観を作り出し、生地を柔らかくする仕上げ技術です。石の強度や種類が、仕上がりの色落ちに影響します。
- 関連: プレウォッシュ
- ハニカム Honeycombs (はにかむ)
- 膝の裏側に見られる、蜂の巣のような構造に似た色落ちのパターンです。これは時間の経過による折り目と摩耗の結果であり、現代のジーンズではしばしば人工的に強調されます。
- 関連: ウィスカーズ
- ヒゲ加工 Whiskering (ひげかこう)
- 猫のひげに似た人工的な色落ちの線で、通常はジーンズの股下部分から放射状に見られます。この技術は、自然な着用パターンをシミュレートするための仕上げ工程の一部です。
- 関連: ウィスカーズ
- プレウォッシュ Pre-Wash (ぷれうぉっしゅ)
- 消費者に販売される前にデニムを洗濯する仕上げ工程で、より柔らかい肌触りと色落ちした外観をもたらします。これは、未加工のまま販売される生デニムとは対照的です。
- 関連: ストーンウォッシュ
- ワンウォッシュ One Wash (わんうぉっしゅ)
- 染色・製織後に一度洗濯されたデニムで、通常は糊付け剤を除去し、生地を予備収縮させるために行われます。生デニムの着用感と、洗い済みのジーンズの快適さのバランスを提供します。
- 関連: プレウォッシュ
生産方式
- カイハラ Kaihara Mills (かいはら)
- 1948年に設立された日本の主要なデニムメーカーで、革新的な織り技術と最高品質の生地で世界的に称賛されています。伝統的なデニムと最先端のデニムの両方を生産することで知られています。
- 限定版 Limited Edition (げんていばん)
- 数量限定で生産されるデニム製品で、しばしばユニークな生地、ウォッシュ、またはコラボレーションが特徴です。これらのアイテムは通常、非常にコレクタブル（収集価値が高い）です。
- コーンミルズ Cone Mills (こーんみるず)
- 1891年に設立された、アメリカの歴史あるデニム工場で、1世紀以上にわたりリーバイスなどのブランドに高品質なデニムを供給していたことで知られています。2017年の閉鎖まで、主要なデニムサプライヤーでした。
年代
- 1950年代デニム 1950s Denim (せんきゅうひゃくごじゅうねんだいでにむ)
- この時代のデニムは、しばしば13～14オンスの重厚さ、そしてタロンジッパーや銅リベットなどの象徴的なディテールが特徴です。リーバイス501XXのようなスタイルは、大きな進化を遂げました。
- 関連: 銅リベット
- 1960年代デニム 1960s Denim (せんきゅうひゃくろくじゅうねんだいでにむ)
- 1960年代のデニムでは、ブロークンツイルや合成繊維の混紡といった新しい織り方や、よりカジュアルでファッション志向のスタイルへの移行が見られました。ロックンロールの台頭がデニムの美学に影響を与えました。
- 関連: ブロークンツイル
状態
- 着古した Worn-Out (きふるした)
- 重度の使用により、顕著な色落ち、ほつれ、柔らかさが見られるデニムを指します。この状態は、その本物のキャラクターを求めるデニム愛好家によく求められます。
- 関連: ヴィンテージウォッシュ
- デッドストック Deadstock (でっどすとっく)
- 未使用のまま保管されていたビンテージ品。オリジナルの状態を保っている。NOS（New Old Stock）とも呼ばれる。